Blog Turismo Inca

DESCUBRIENDO EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL BRUJO

2020-06-12T20:16:00.000-05:00

Luego de conocer algunos lugares interesantes de los alrededores de Chiclayo, nos fuimos hacia Trujillo. Uno es de nuestros anhelos era visitar El Complejo Arqueológico El Brujo, el cual está conformado por Huaca Prieta, Huaca Cortada y Huaco Cao Viejo. De todas estas huacas, la que nos interesaba era la Huaca Cao Viejo, que ademas es la única del lugar que se puede visitar hoy en día, aparte del museo de sitio que se encuentra allí.

Contrariamente a lo que comúnmente se piensa, los Moches fueron una sociedad de señoríos confederados, ocupando los territorios costeros de Piura, Lambayeque, La Libertad y parte de Ancash. Se desarrollaron entre los años 250 d.C. al 850 d.C. Destacando notablemente en la ingeniería hidráulica, cerámica, orfebrería y arquitectura. No está demás decir que el Complejo Arqueológico el Brujo pertenece a los Mochica del valle del río Chicama.

Hacia el siglo IV dC, una poderosa señora Moche gobernó las tierras del valle de Chicama. Su cuerpo estaba tatuado con animales y su vestimenta tenia muchas piedras preciosas. Hasta ese momento, se pensaba que solo los hombres habían ejercido cargos de alto poder en las culturas del Antigüo Perú, por lo que su hallazgo en el año 2006 significó un gran descubrimiento, comparable con la del Señor de Sipán. Y es esta la razón que nos motivó a visitarla.

Al ingresar a la Huaca Cao Viejo, se puede apreciar parte de lo que fue una monumental pirámide trunca hecha de adobe. En si la Huaca está compuesto por 7 edificios que se superponen, los cuales fueron construidos a lo largo de 5 siglos. Tiene una base cuadrangular de 120 metros por lado y una altura de 30 m. Pero lo que mas impresiona son sus frisos en alto relieve, especialmente los hallados en la plaza ceremonial amurallada, donde se aprecian frisos que representan a prisioneros desnudos, amarrados por el cuello, desfilando y siendo llevados por un guerrero, dirigiéndose al decapitador.

Luego la ruta te dirige hacia la cima de la huaca, donde se tiene una vista panorámica de las otras huacas del Complejo Arqueológico, luego nos dirigimos hacia donde fue hallada la Dama de Cao, la tumba contenía un ajuar funerario muy parecido al encontrado anteriormente en Sipán. Es un espacio donde encontramos muros que contienen dibujos de peces de agua dulce y mantarayas de mar, gráficas que expresaban la dualidad del mundo moche. En el suelo encontraron cerámicas semienterradas que marcaban los sitios donde estaban las tumbas. Fue el indicio para los arqueólogos para saber que se hallaban ante un gran descubrimiento.

Saliendo de la Huaca Cao Viejo, nos dirigimos hacia el museo de sitio del lugar, donde se puede observar todas las ofrendas, cerámicas y demás objetos hallados en el lugar, ademas que en una sala donde no hay flash se aprecia la momia de la Dama de Cao, es un cuerpo de 1.45 m, tenia entre 18 y 24 años cuando falleció y se encuentra lleno de tatuajes de serpientes, arañas, cocodrilos, monos, jaguares, abejas y mariposas. Estos tatuajes hacen pensar que ocupó un alto cargo político o religioso.

Al salir del museo de sitio, regresamos a Trujillo, todavía teníamos pendiente otra visita más, que era conocer Chan Chan, pero eso ya lo contaremos en otra publicación. Mientras tanto esperamos les sirva lo publicado en este artículo. Hasta entonces un abrazo a todos.

DATOS INTERESANTES

1. ¿Cuánto cuesta el tour hacia el Complejo el Brujo?

El tour por persona cuesta S/ 40.00 en cualquiera de los operadores turísticos que se encuentran por la Plaza de Armas de Trujillo. Incluye guiado, pero no tickets de ingreso al Complejo Arqueológico. El tour dura 4 horas.

2. ¿Cuánto cuesta los tickets de ingreso al Complejo Arqueológico El Brujo?
Las tarifas de entradas (Museo y la Huaca Cao Viejo) son las siguientes:

Adultos: S/. 10.00

Universitarios: S/. 5.00

Escolares: S/.1.00

3. ¿Cuales son los horarios de atención del Complejo Arqueológico El Brujo?

El horario de atención es de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 17:00 p.m.

CAMINANDO POR EL VALLE DE LAS PIRÁMIDES DE TÚCUME

2020-05-25T22:53:00.000-05:00

Continuando nuestro viaje por el departamento de Lambayeque, nos dirigimos ahora hacia una de las zonas de monumentos prehispánicos más importantes en la costa norte, se trata del complejo Arqueológico de Túcume. Sitio que cuenta con una extensión de 220 hectáreas y que fue ocupado inicialmente por la Cultura Lambayeque y que tuvo como fundador al mítico Naylamp.

Para llegar a Túcume, tienes que tomar unas combis en la salida de Chiclayo, la cual le toma 30 minutos hacer el viaje. De Túcume hacia el ingreso del museo puedes tomar mototaxi. Para ingresar el Complejo arqueológico, puedes elegir entre dos rutas establecidas. Nosotros elegimos la Ruta A, la cual te permite recorrer el Museo de Sitio y la subida al Cerro El Purgatorio.

El primer punto a visitar dentro del complejo es el Museo, que fue inaugurado en 1993 y en el cual se exhibe lo hallado en las excavaciones arqueológicas realizadas principalmente entre los años 1989 a 1994. Los objetos arqueológicos que se aprecian pertenecen básicamente a las culturas Lambayeque, Chimú e Inca. Ademas muestra una gran maqueta de todo el complejo mucho material textil y otros objetos etnográficos del lugar.

Al salir nos dirigimos en medio de un árido camino hasta llegar a la Huaca I o también llamada Huaca El Mirador (1290 d. C.), el cual es una pirámide de 30 metros de altura, muy imponente, en la que actualmente se siguen realizando trabajos. Según los guías, solo se han realizado el 5% de las excavaciones arqueológicas. En toda la zona se han registrado alrededor de 26 pirámides, lo cual implica que hay mucho por revelar en este sitio.

Luego de llegar al Cerro El Purgatorio, unas escalinatas de cemento nos dirigen hacia la cima. Aquí hay que tener algo de cuidado al subir, ya que muchos peldaños son muy grandes o muy altos. Al llegar a la cima pudimos ver el extenso panorama que rodea, en especial la Huaca Larga (1260 d. C.) que tiene 700 metros de largo, 280 metros de ancho y 30 metros de altura. Todos estos lugares fueron construidos por la dinastía de Naylamp. Aunque actualmente falta realizar muchos trabajos de restauración y las pirámides de lejos parecen formaciones naturales.

En 1547 el cronista Pedro Cieza de Leon, llegó al lugar pero lo encontró ya abandonado y arruinado. Durante el siglo XX recién se inició diversas investigaciones científicas. En la década de los 90, fue el reconocido explorador Thor Heyerdahl realizo algunos trabajos en el lugar, fundo el museo de sitio y gracias a esto salio publicado el libro Piramides de Tucume. Si van por el norte, denle oportunidad al lugar, de verdad es muy sorprendente.

DATOS INTERESANTES

1. ¿Cuanto cuesta ingresar al Complejo arqueológico de Túcume?

El Complejo de Tucume tiene las siguientes tarifas:

Ruta A ó B:

- Adultos: S/ 8.00

- Estudiantes universitarios: S/ 3.00

- Niños: S/ 1.00

Ruta Integral:

- Adultos: S/ 12.00

- estudiantes universitarios: S/ 5.00

- Niños: S/ 1.50

2. ¿Cuál es el horario de ingreso?

Lunes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

3.¿Email y número de contacto?

E-mail:[email protected]"> [email protected]
Teléfono: (+51) 978977578

CONOCIENDO EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL BRÜNING

2020-04-30T16:49:00.001-05:00

De nuevo en Lambayeque. Esta vez pondríamos nuestros ojos en uno de los museos más famosos del departamento, se trata del muy conocido Museo Brüning. Lugar donde hoy en día se exhiben materiales de las primeras civilizaciones de esta zona, como lo son las culturas Cupisnique, Lambayeque, Chimu, Moche, Vicus, Chavin e Inca. Ademas está habilitada la sala temporal de la Sacerdotisa de Chornancap.

El Museo Brüning queda muy cerca de la plaza de armas del distrito de Lambayeque (a solo 2 cuadras). El clima agradable de Lambayeque nos llenaba de energías para el que era uno de los puntos a visitar en este departamento. Llegamos al museo y pagamos nuestras entradas (Tarifas en la sección inferior "Datos Interesantes"). Era el inicio de las interesantes cosas que apreciaríamos en su interior.

Empezando se puede apreciar las maquetas del museo y de la Huaca Chornancap. A la izquierda de las maquetas, se exhibe una escena de la Sacerdotisa de Chornancap y una serie de ornamentos, cerámicas, entre otros objetos que representaban su poderoso rango y era el símbolo de su poder. La Sacerdotisa de Chornancap fue un maravilloso hallazgo hecho en el 2011 en la huaca del mismo nombre y pertenecía a la élite de la Cultura Lambayeque (siglos XII - XIII d.C.)

En el resto del museo se exhiben más de l000 piezas arqueológicas. Estas corresponden al gran legado dejado por las culturas mencionadas anteriormente. Muchos de estos objetos, y mas importantes además, tienen una antigüedad de 10 mil años. Posee 6 salas principales donde se presenta muchas expresiones culturales y artisticas de los antiguos pobladores.

En las salas principales del primer piso, se observa mas cerámicos y orfebrería de los Lambayeque o Sican. Se presenta el cadáver momificado de una mujer de aquella época, la cual fue descubierta en Collud-Pomalca en el año 1969 (descubierta por un huaquero). También entre la gran cerámica, observamos el "Huaco Rey" que representa al personaje de los ojos alados, personaje muy característico de esta cultura.

En los pisos superiores se observa mas exhibiciones de la cultura Chimú e Inca. La fina orfebrería de objetos de oro observada nos da una idea certera de la maestría que tenían estos pobladores. Algunas de esas piezas fueron encontradas en la Tumba del Señor de Sipan. Estas piezas son sin duda parte de la colección más grande de orfebrería de América.

Todo el Museo Bruning contempla una serie de objetos de gran valor. No es un museo grande comparado con el Museo Tumbas de Sipan por ejemplo, pero definitivamente por su costo accesible, no es un lugar a pasar por alto y que merece una oportunidad de ser visitado.

DATOS INTERESANTES

1 ¿Cuál es el horario de atención del museo?

Horario: lunes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

2. ¿Dirección o cómo contactarlos?

Dirección: Av. Huamachuco s/n - Lambayeque

E-mail:[email protected]"> [email protected]

Teléfono: (+51) (074) 282110

3. ¿Tarifa de ingreso al museo?

Adultos : S/.8.0
Estudiantes de educación superior : S/.3.0
Estudiantes de educación escolar : S/.1.0

CONOCIENDO EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHOTUNA - CHORNANCAP

2020-03-01T00:12:00.000-05:00

Nos fuimos hacia el Norte, a conocer el Complejo Arqueológico Chotuna - Chornancap. Este lugar es conocido por guardar una estrecha relación con La leyenda de Naylamp, historia conocida en nuestro país y que hace años, se encontraba en los textos escolares de lectura en los colegios. Hasta hace un tiempo atrás se pensaba que solamente era eso, pero los últimos descubrimientos hacen pensar que hubo algo de cierto en la leyenda mencionada.

Lo primero que hicimos al llegar a Chiclayo, fue acordar con un taxi para que nos lleve hacia la Huaca Chornancap, al cual llegamos después de unos 20 minutos de pasar por Lambayeque, por una trocha carrozable donde apenas hay señalización. A llegar a Chornancap, nos dimos con la sorpresa que esta abandonada sin resguardo, aunque si esta protegida contra las lluvias. Esta huaca tiene la forma de una pirámide trunca y posee un patio rodeado de pinturas murales. Fue en este lugar donde se halló a la sacerdotisa de Chornancap, de la cual hablaremos más adelante.

Salimos de la huaca Chornancap y nos dirigimos hacia la huaca Chotuna. La cual esta conformada por una gran pirámide trunca con una terraza amplia en su cima, rodeada de recintos y palacios. Tiene un área de 20 hectáreas y tiene una rampa de acceso desde el frontis para poder subir a la cima, donde se hallaba los espacios de las autoridades y personajes importantes de la época. Aunque en ese momento el calor era fuerte, no se sentía mucho ya que también se percibía una agradable corriente de aire. Así que subimos a la cima. de la pirámide.

Esta huaca y muchas de los alrededores pertenecen a la cultura Lambayeque (700 d.c. a 1300 d.c.), luego fueron ocupadas por los Chimu e Incas posteriormente. Luego de subir a la cima y contemplar el paisaje, todavía nos quedaba ganas de ver los alrededores del complejo y nos dirigimos hacia uno de los palacios que se ubican a los costados de la piramide principal. Fue allí donde observamos el templo de los frisos en alto relieve que representan el aire, el mar y la tierra, figuras de serpientes bicefalas y seres antropomorfos y zoomorfos.

Tambien se aprecia un gran patio donde se realizaban ofrendas y sacrificios humanos. Todas estos descubrimientos son los que de cierto modo ratifican algo de verdadero de la leyenda de Naylamp. Toda esta zona de los frisos también es conocida como Huaca Gloria. Las partes inferiores de los muros tiene relieves de peces y una rampa une el altar con el patio principal. Algunos expertos consideran que los relieves expresan la cosmovisión de los antiguos pobladores de Lambayeque.

Es en el siglo XVI que el cronista Miguel Cabello de Balboa recogió de los pobladores de la zona la leyenda de Naylamp. Según el mito, Naylamp llegó a las costas de Lambayeque proveniente del mar, se adentró dos kilometros y construyo su templo (probablemente huaca Chotuna) y luego fundaria el reino de Sican o cultura Lambayeque. Así por muchos años su descendencia gobernó estas tierras, hasta que el último de ellos decidió cambiar la ubicación del ídolo que habría dejado Naylamp, ocasionando que los dioses castiguen duramente estas tierras con diluvios y luego tiempos de hambruna. En venganza, los pobladores ataron de pies y manos al último monarca para arrojarlo al mar.

Después de visitar las huacas, ingresamos a su pequeño museo de sitio; donde se observa la escenificación de la llegada del mítico Naylamp a estas tierras, escena que incluye 25 maniquíes y que ademas muestra otras cosas interesantes, como maquetas de las pirámides, cerámicas, recreaciones de osamentas y muchos cuadros donde se observa la llegada de Naylamp, el recorrido por el poblado de aquel entonces y la muerte de este personaje.

Al salir, nos dirigimos a nuestro siguiente punto, que sería el Museo Bruning. Pero esto ya lo contaremos en el siguiente artículo. Hasta entonces un abrazo a todos.

DATOS INTERESANTES

1. ¿Cómo llegar a las huacas de Chotuna y Chornancap, así como a su museo de sitio?

Tienes que llegar al distrito de Lambayeque y desde allí contratar un taxi o una mototaxi que te traslade, ya que está bien alejado de la ciudad y se ubica en el caserío de Ranchería, de la comunidad campesina de San Jose.

2. ¿Cuál es el horario de atención y cuánto cuesta ingresar al museo de Sitio Chotuna Chornancap?

El horario de ingreso es de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Tarifas de ingreso:

a) Adulto en general. S/ 5.00
b) Estudiantes de educación superior universitaria y no universitaria. S/ 3.00
c) Estudiantes de edc. escolar: (inicial, primaria y secundaria), y niños (hasta doce años). S/ 1.00

E-mail: [email protected]">[email protected]

Teléfono: +51 (074) 282110

VISITANDO LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS

2020-02-01T00:04:00.000-05:00

La Reserva Nacional de Paracas es un área natural protegida (ANP) que posee un ecosistema muy rico en diversidad biológica y que se ubica en una de las zonas mas desérticas del país. Fue creado en el año 1975 y posee un área de 335,000 hectáreas. Esta vez, visitamos el lugar para observar toda su belleza y recorrer algunos de los puntos más conocidos.

En la reserva de Paracas no hay transporte público y es poco común encontrar colectivos en sus playas. Luego de pagar el ingreso (el cual te da acceso a todos los puntos de la reserva) la vía principal te dirige hasta Lagunillas, el cual es una caleta de pescadores donde hay algunos restaurantes que ofrecen muy buena comida. El camino sigue 2 km más y te lleva hasta La Mina, la playa más comercial y famosa de toda la reserva, con sus bellas aguas turquesas, siempre esta llena de gente, en especial en temporada alta.

La lado de Lagunillas, se encuentra la Playa Roja. Es una playa que llama mucho la atención por su color rojo intenso de su orilla, el cual proviene de la roca ígnea Granodiorita Rosada. Los visitantes llegan hasta este punto para tomarse fotos básicamente. No es una playa que sea apta para nadar, ya que sus aguas son muy movidas y el oleaje es fuerte.

Desde la Playa Roja hay una carretera que sube la colina, la cima de esta es el mirador Itsmo. Desde este mirador se puede observar toda la Bahía de Lagunillas en su esplendor. Es un lugar que los visitantes van mucho, en especial al atardecer. Tiene algo de infografía en el ingreso, así como áreas de descanso y zona de estacionamiento. Un lugar sin duda que debe estar en tu recorrido por Paracas.

Continuamos la carretera que se dirige al sur y luego de unos minutos de viaje y pasar por unas zonas desoladas, llegamos hasta el mirador de la Playa Supay, en el cual se observa un gran acantilado al lado izquierdo que se dice está formado por capas geológicas que contienen organismos marinos fosilizados. La playa Supay tiene aguas bastante movidas y se dice que muchas veces se han ahogado personas aquí, por lo que es un lugar básicamente para tomarse foto, más no para bañarse.

Al lado derecho del mirador de la Playa Supay, se puede observar lo que quedó de la famosa "catedral", aquella formación geológica causada por la erosión del viento y el agua del mar, formando una bóveda y una cúpula natural donde solían vivir una buena cantidad de animales marinos y que fue destruida por el fuerte terremoto del 2007. Hoy en día se puede observar los restos de esta formación, que aun siguen siendo impresionantes.

Estos son algunos de los puntos más visitados dentro de la reserva, no tuvimos tiempo de ir al museo o a las Islas Ballestas. Eso quedará pendiente para una próxima visita. Hasta entonces anímense a conocer Paracas, está cerca y tendrán un gran recuerdo.

DATOS INTERESANTES

1. ¿Cómo llegar a la Reserva Nacional de Paracas?

La forma más práctica es con un tour o con movilidad propia, ya que dentro no hay transporte público. Los tours desde Lima cobran alrededor de 80 soles por persona.

2. ¿Cuanto cuesta el ingreso a la Reserva Nacional de Paracas?
El ingreso cuesta: 11 soles para adultos y 5 soles para menores de edad.

RECORRIENDO EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE MAUK'ALLACTA EN ESPINAR

2020-01-02T12:38:00.000-05:00

Antes de terminar nuestro recorrido por el Cañón de Suyckutambo, visitamos uno de los restos arqueológicos más conocidos de la provincia de Espinar en Cusco. Se trata del Complejo Arqueológico de Mauk'allaqta, que en quechua significa "Antigua ciudad" y está ubicado al lado del río Apurimac a 3960 msnm. Este lugar sería el último lugar que conoceríamos de Espinar antes de nuestro regreso a Lima.

Habíamos salido del distrito de Suyckutambo, lugar donde almorzamos, para luego dirigirnos hacia el Complejo Arqueológico de Mauk'allaqta que se ubica al otro lado del río Apurimac y al cual se accede por un puente colgante y que luego sigue por un pequeño tramo de camino Inca. En ese momento el cielo se empezaba a nublar, así que debíamos llegar pronto para poder conocer y tomar las fotos de rigor o la lluvia nos ganaría.

Luego de caminar unos minutos, empezaríamos a observar muchos recintos y chullpas en toda le área. Mauk'allaqta tiene alrededor de 200 recintos hechos de piedra y adobe. Todos de forma circular y rectangular. Según nuestro guía, la arquitectura circular pertenece a la cultura Kana, la cual tuvo fuerte influencia del altiplano, mientras que las estructuras cuadrangulares pertenecen a la época Inca. En la plaza principal del complejo arqueológico, se observa una chullpa bien conservada con una impresionante arquitectura, de unos 3.5 m. de alto y unos 2.5 m de diámetro.

Se cree que antiguamente este lugar se llamó Hanqoqhahua y tiene 5 zonas bien definidas llamadas: “plaza pampa”, “Yoraq Torreyoq”, “Pukara”, “Pukara Khepa” y el Aqotambo. En cierta parte del recinto arqueologico, se nota incluso que durante la colonia continuaron viviendo en este lugar, ya que se observa influencia de arquitectura colonial en ciertas construcciones. Luego años más tarde, toda la población se habría trasladado hacia lo que hoy conocemos como el distrito de Espinar.

Aunque la mayor parte del complejo arqueológico esta bien conservado, también es cierto que recién desde hace pocos años se ha intervenido y se han hecho estudios en la zona. Por suerte se ha podido restaurar una buen parte del complejo, pero también es cierto que no se nota mucha destrucción en el lugar por parte de los conquistadores. Esperamos que con el tiempo reciban más y más visitantes.

Todos estos maravillosos restos arqueológicos pertenecieron a la cultura Cana, nación preinca que predominó en la provincia de Espinar en Cuzco y que tenían por dios a Ticsi Viracocha, incluso de dice que los Canas habrían hecho una gran escultura de este dios en uno de sus templos principales. Los Cana posteriormente fueron absorbidos por los Incas de manera pacifica durante el gobierno del Lloque Yupanqui.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Cómo llegar a Mauk'allaqta de Espinar?

Se ubica medio del cañón de Suyckutambo. Lo más recomendable es llegar mediante un tour (nosotros fuimos con Tours Kana) o contratando una movilidad privada en Espinar. Por la zona casi no pasan vehículos (los únicos que pasan son los buses que van de Caylloma a Espinar y viceversa). El ingreso es libre.

RECORRIENDO EL IMPONENTE CAÑÓN DE SUYCKUTAMBO

2019-12-08T19:17:00.001-05:00

Cuzco tiene lugares maravillosos y que aun no son muy visitados, uno de ellos es la provincia de Espinar, que cuenta con una verdadera maravilla geológica llamada "El Cañón de Suyckutambo". Lugar ubicado a 4000 msnm en promedio y que por los recursos turísticos que presenta, fue nombrada Área de conservación regional Tres Cañones en el año 2017. Aquí conocimos un poco de todo lo que existe en este lugar.

Llegamos a Espinar un fin de semana para poder aclimatarnos. Al día siguiente, esperamos en la calle principal de este distrito por el operador turístico y salimos a las 9 am en dirección Suroeste por una vía asfaltada. Luego de 30 minutos llegamos a Machupuente, pequeño poblado donde se observa la primera maravilla del cañón. Se trata de su bello puente colonial que cruza el río Apurimac. De este puente no se sabe la fecha de construcción, solo tiene un rotulo que indica que el general Don Gregorio lo mandó a construir. Pero es el inicio de todo lo que observaríamos después.

Regresamos al vehículo para seguir nuestro camino y 20 minutos después ya estábamos dentro del Cañón de Suyckutambo propiamente dicho, donde la erosión del río ha formado enormes farallones de tierra volcánica, con desniveles de aproximadamente 100 m. A lo largo del cañón se observa muchas rocas con figuras antropomórficas o de animales lo que con las sombras o al anochecer y bajo la luz de la luna lo debe de hacer bastante surrealista.

El siguiente lugar que visitamos, es la necrópolis de Yanamalla. Se trata de unas cavernas en las formaciones rocosas, donde los antiguos pobladores de la cultura Canas enterraban a sus pobladores. hoy se encuentran totalmente profanadas y poco lo que se puede apreciar. Solo algunos muros de lo que fueron las antiguas tumbas, pero este vestigio es solo el inicio de todos los restos arqueológicos que encontraríamos. Y es que este sitio fue densamente poblado desde tiempos preincas, por la cultura Cana, cultura que estaba dedicada a la ganadería y la guerra.

Mas allá llegamos al Grupo Arqueológico De Taqrachullo o también conocido como María Fortaleza, lugar que fue un centro poblado, donde resalta los estilos Inca y preinca en las construcciones y templo principal. En especial el templo de ingreso, que es una construcción de piedra labrada con 3 puertas de ingreso y 3 de salida. Estas 3 puertas representan el Hanan Pacha o el mundo de arriba donde residían los dioses; el Kay Pacha que es el mundo terrenal, el de los vivos; y el Uku Pacha o conocido como el mundo de los muertos.

Seguimos caminando unos metros más allá y empieza un pequeño ascenso a la cima de las formaciones rocosas, donde encontramos muchas chullpas y hoyos en el sueño, llenos de agua. Nuestros antepasados solían hacer esto por un tema de rituales religiosos. A un lado de estos hoyos se aprecia una maqueta en el suelo de lo que es "Tres Cañones". Y este sería el siguiente punto donde iríamos.

Empezamos el descenso desde Taqrachullo por una de las laderas del Cañón, hasta llegar a una zona sobrecogedora e imponente. Se trata de "Tres Cañones", formación geológica donde las agua de los rios Apurímac, Callumani y Cerritambo convergen para formar el Gran Río Apurímac. Esta maravilla pétrea aun no es muy conocida ni muy visitada por los turistas, pero tiene esa gran magia que atrae a los viajeros que buscan joyas que conocer en este gran país. Estos tres callejones tan mayestáticos tiene escenas como sacadas de película.

El paseo todavía no terminaba y aun quedaba algo mas de 1 hora para visitar el siguiente lugar. Pero eso ya lo verán en el siguiente articulo. Hasta entonces un saludo a todos.

DATOS INTERESANTES

1.¿Cómo llegar al Cañón de Suyckutambo?

Es complicado llegar por cuenta propia, lo mejor es contratar un operador turístico en Espinar. Nosotros recurrimos a los servicios de Tours Kana. S/ 30 soles por persona. El servicio es fullday. Recomendable llevar algo para comer y tomar en el camino, ya que prácticamente no hay poblados en la ruta.

2. ¿Hospedaje y comida en Espinar?

La mayoría de hoteles y restaurantes en Espinar se ubican en la Av. San Martin, que en realidad es una calle similar al Jirón de la Unión de Lima, segura y donde encuentras de todo a todo precio.

CHECACUPE Y SUS BELLOS PUENTES EN CUZCO

2019-11-28T01:41:00.001-05:00

Después de conocer el Parque Arqueológico de Raqchi, regresamos a la vía a Cuzco. Se nos había ocurrido visitar un distrito cercano para ver uno de los atractivos de la zona que poco a poco se esta haciendo más conocido. Se trata del distrito de Checacupe y sus puentes. En especial su puente colonial que fue construido en el siglo XVII y que hasta el día de hoy aun luce imponente, sublime y espléndido.

Luego de salir de Raqchi, aprovechamos la cercanía para ir a Checacupe. Un bus, de los que salen de Sicuani a Cuzco, nos trasladó en un tiempo de 20 minutos. Bajamos en la entrada al pueblo y caminamos por las apacibles y sosegadas calles de Checacupe. El calor era fuerte y la radiación se sentía más aun, pero las ganas de ver el antiguo Puente colonial era mayores. Así llegamos a la plaza de armas del pueblo, el cual está muy bien cuidada y limpia. Parece que la gente del lugar cuida mucho su distrito.

Unos metros más allá de la plaza, se encuentra un puesto de ingreso. Aquí un vigilante nos dice que se debe pagar la entrada para ingresar a la zona del puente colonial. Ingresamos y nos acercamos para poder apreciar más de cerca y de verdad que son vistosos y elegantes. El río Pitumarca, siempre caudaloso en esa zona es cruzado por tres puentes. Como dato curioso debemos decir que Checacupe proviene de dos palabras aymaras. "Checca" que quiere decir derecha y "cupe" que significa izquierda. Lo cual nos indica que se refiere a un pueblo que esta ubicado a ambas margenes del río.

El puente colonial como ya se dijo, fue construido en el siglo XVII por orden del Rey Carlos III de España. Se trata de un puente hecho de piedra sillar y unida con cal, y adornado en su superficie por una capa de piedrecillas. En su momento debió de tratarse de la ejecución de una obra de alta ingeniería y que realmente fue necesario hacerlo, ya que al cruzar el puente permitía al cabildo de Checacupe cobrar impuesto.

Al lado del puente colonial, se encuentran aun las bases de lo que fue un antiguo puente Inca, muy similar al de Qeswachaka. Aunque parece endeble, no lo es, porque cada cierto tiempo se sustituye al hacerle mantenimiento. En tiempos incaicos, es probable que se haya construido durante el reinado del Inca Wiracocha y obviamente haya formado parte del gran Qhapac Ñan. Esta era la ruta que llevaba del Cuzco hacia el Collasuyo.

Luego de las fotos de rigor, regresamos a Sicuani, el cielo empezaba a nublarse y debíamos apresurar porque teníamos que salir a Espinar, nuestro siguiente destino. Pero eso ya lo verán en el artículo que viene.

DATOS INTERESANTES

1.-¿Cuánto cuesta ingresar a los puentes de Checacupe?
El costo de ingreso es de S/ 2.00. por persona. Atienden a diario de 8 am a 5 pm.

2.- ¿Cuánto cuesta el pasaje de Sicuani a Checacupe?
El costo es de 5 soles por persona.

CONOCIENDO EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE RAQCHI

2019-10-18T15:02:00.000-05:00

Esta vez nos trasladamos hasta Sicuani, lugar que se ubica a 2 horas de Cuzco y donde a unos 10 minutos en transporte público, se ubica el Complejo Arqueológico de Raqchi a 3460 msnm en el distrito de San Pedro, provincia de Canchis (departamento de Cuzco). Este lugar, es también conocido como el templo de Wiracocha, ya que fue construido por los Incas en honor a este dios.

Nuevamente llegamos a Cuzco esta vez, para conocer ese sitio que solía aparecer en los textos escolares de antaño, un templo construido al dios Wiracocha y que sobresale en la zona por su imponencia y sus grandes dimensiones. Salir de Sicuani en combi hacia Raqchi fue relativamente sencillo. El traslado solo dura unos 15 minutos. Le dices que te deje en el ingreso del complejo arqueológico y listo. Se camina un poco hasta el puesto de control y luego de pagar la entrada empieza el recorrido por el lugar.

La primera impresión al ingresar es que estas ante algo sumamente importante para a época Inca. El perímetro del templo principal tiene 25 metros de ancho y 92 metros de largo, donde el muro central es el más alto (tiene 12 metros de alto) y los muros laterales tuvieron una altura de 3m, lo que lo hacia un techo de "dos aguas". este tipo de construcción se le llama Kallanca y fue muy usado por los Incas desde el año 1450.

A un lado de del templo principal, se encuentran las colcas o almacenes Incas, que todavía se aprecian en buenas condiciones, aunque no permiten ingresar a estos recintos. Los ingresos están tapados con piedras. Estas colcas tienen 4 metros de alto y unos 8 metros de diámetro. Se ha contabilizado un total de 156 colcas en este lugar. Aquí se almacenaban los productos traídos desde la meseta del Collao.

La función de este lugar era básicamente religiosa. Un lugar de peregrinación para rendir culto al dios Wiracocha, creador de todo lo existente. Creencia que se tenia en los pueblos desde tiempos preincas. La construcción de este lugar se inicio en tiempos del Inca Wiracocha, fue continuada por Pachacutec y culminada por Tupac Yupanqui. También se cree que el sitio tuvo funciones militares por las grandes dimensiones de sus muros.

El entorno natural, el aire puro, la naturaleza armoniosa del lugar, hacen que Raqchi no solo sea un sitio arqueológico, si no un lugar donde puedes disfrutar del entorno. Luego del recorrido, nos regresamos a la vía y tomamos el bus a Checacupe, todavía teníamos una visita más que hacer en la zona y ese sería nuestro siguiente destino, pero eso ya lo contaremos en la próxima entrada. Hasta entonces un abrazo a todos.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Cómo llegar al Complejo Arqueológico de Raqchi desde Sicuani?

Debes de llegar al paradero Interdistrital de Sicuani, ubicado al lado del puente de la avenida centenario sobre el río Vilcanota y tomar las combis que salen a Tinta. El pasaje desde Sicuani hasta Raqchi cuesta S/ 1.60.

2.- ¿Cuánto cuesta el ingreso al Complejo Arqueológico de Raqchi?

El ingreso cuesta S/ 20.00 para adultos y S/ 10.00 para estudiantes. Atienden todos los días de 8 a.m. a 4 p.m.

VISITA NOCTURNA A LA HUACA MATEO SALADO

2019-09-13T11:34:00.000-05:00

Desde hace un tiempo atrás, el Complejo Arqueológico Monumental Mateo Salado, viene promocionando visitas nocturnas, las cuales se llevan a cabo con un frecuencia bimestral aproximadamente. Esta vez, nos animamos a realizar el recorrido. Aquí les traemos nuestra impresión de todo lo que ofrece este antigüo e histórico lugar que fue construido por la cultura Ychma (1100 d.c. - 1450 d.c.).

La visita comienza con la Pirámide A (18 m. de altura) que es la mejor conservada y la que posee mayor dimensión. Bajo la luz de la luna llena y por una escalera de madera podemos ascender hasta la cima. Donde tiene amplias plataformas y al parecer fue un templo usado con fines ceremoniales. Aunque las huacas, por lo general, no reciben muchos visitantes en horarios nocturnos. Una lástima, porque es la oscuridad la que les da ese toque misterioso y llamativo.

Caminar por los diversos senderos de la huaca te da la sensación de estar retrocediendo en el tiempo. al salir de la Pirámide A, nos dirigimos hacia la Pirámide B, que por sus dimensiones es la segunda en importancia. Esta pirámide tiene estructuras particulares, como lo que parece ser un trono, una pequeña plaza y una arquitectura que sinceramente desconocemos su función u objetivo.

La noche en el lugar es fresca e incluso se podría decir que es fría. Mientras caminamos por los diversos espacios, el guía nos va comentando que la Pirámide B probablemente fue el lugar donde la clase de élite residía y donde en sus muros encontraron frisos de aves. Esta Pirámide en si es la segunda y última en visitar del recorrido, ya que las demás pirámides aun no están listas para recibir visitas.

Al finalizar la visita, se aprecia una danza realizada por los voluntarios, hecha al lado del ingreso a la huaca. Es inevitable pensar en porque esta huaca estuvo tanto tiempo en el abandono, aun hasta ahora se ven algunos invasores en ciertos sectores de la zona arqueológica. Según comenta el guía, son personas con las que vienen conversando hace años tratando de convencerlos de que se retiren, pero al parecer tomara mucho tiempo más.

Denle una oportunidad a este sitio. Visiten la Huaca Mateo Salado. Será un recorrido muy interesante y donde se aprenderá un poco más de la historia prehispánica de Lima.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Cómo saber cuando se puede visitar Complejo Arqueológico Monumental Mateo Salado en la noche?

Mediante las redes sociales. En el fan page de la Huaca Mateo Salado de Facebook publican con anticipación.

2.- ¿Cuánto es el ingreso para hacer el recorrido?

El costo por persona es de 15 soles. Incluye guiado. Dirección: cuadra 11 de la avenida Mariano Cornejo. Telf: 01 321 5624.

CONOCIENDO CATARATA PACCHA HEMBRA EN LLACANORA

2019-08-21T14:16:00.003-05:00

En nuestro último día en Cajamarca. Luego de visitar los famosos Baños del Inca, nos recomendaron visitar unas cataratas que se ubicaban cerca, a unos 15 minutos. Localizado en el distrito de Llacanora para ser más preciso. Se trata de dos cataratas llamadas Paccha Hembra y Paccha Macho. En esta oportunidad conocimos solo la catarata Pacha Hembra por tema de tiempo.

Para llegar al distrito de Llacanora, solo hay 2 modos de conseguirlo. Uno es tomando taxi desde el distrito de Baños del Inca. Otra es tomando la combi que te lleva desde el distrito mencionado a Llacanora. Nosotros esperamos en un inicio la tan famosa combi, pero luego de 1 hr de espera, decidimos tomar un taxi que por 20 soles nos llevó al lugar. Llacanora es un distrito apasible y tranquilo. El inicio del recorrido esta a 3 cuadras de la plaza y todo mundo lo conoce. Preguntando, es imposible perderse.

El angosto sendero que inicia en el pueblo, te lleva a través verdes campos sosegados y taciturnos, donde solo escuchas eventualmente el ruido algún ave o el ladrido de algún can. Son 500 metros aproximadamente de recorrido. A poco de llegar a la catarata, encontramos una casa de campo con un puesto que vendían galletas, agua mineral y esas cosas. Era temprano, alrededor de las 10 am. y la apacible naturaleza que se encontraba en el camino era atrapante.

Hasta que llegamos al lugar. La catarata Pacha hembra es pequeña y no tiene mucha altura. Apenas llega a los 12 metros. Pero su verde entorno junto a las aguas turquesas, hacen que parezca una imagen hecha en photoshop. Todo el lugar esta bien cuidado y no se ve basura tirada por los alrededores. Eso habla de lo bien que preservan el sitio los lugareños.

Nos quedamos un rato tomándonos fotos en el sitio. Luego de eso regresamos a la plaza del pueblo. Donde tomamos un taxi que nos lleve a Cajamarca. Era hora de volver, ya que teníamos poco tiempo para tomar el vuelo de regreso a Lima. Lo poco que conocimos de Cajamarca esos días nos gustó. Esperamos volver pronto a estas tierras para seguir conociendo más.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Cómo llegar al distrito Llacanora?

Hay una línea que te lleva desde el distrito de Baños del Inca hacia Llacanora. Es la línea 32. Nosotros pensábamos que era una línea que pasaba constantemente todo el día. Se trata de solo 1 combi, la única que existe que hace idas y vueltas todo el día. Por lo que la espera puede demorar bastante. Otra opción es tomar un taxi, que te puede cobrar 20 soles sea ida o vuelta.

2.- ¿Cómo llegar de Llacanora hacia la catarata Pacha Hembra?

El camino es simple de hallar. Esta a 3 cuadras del pueblo yendo por la Calle Ramon Castilla hasta el cruce con la calle Union. Allí empieza el camino, unos 500 metro aprox hasta llegar a la catarata hembra. El ingreso es libre, no se cobra entrada.

CITY TOUR POR EL CENTRO DE CAJAMARCA

2019-07-31T00:15:00.000-05:00

Días anteriores habíamos visitado, lugares fuera de Cajamarca. esta vez iríamos por los alrededores, para conocer un poco lo que encuentras en la misma ciudad. Conocimos algunos lugares interesantes, aunque poco se sabría de los museos que hay en la ciudad, ya que por ser domingo, la mayoría estaban cerrados. Pero a pesar a todo conocimos buenos lugares.

Uno de los lugares que tiene pocos años y que recibe constante visita por parte de los turistas, es la Alameda de los Incas, que se ubica dentro del complejo Qhapac Ñan (al lado de la Municipalidad provincial de Cajamarca) y a pocos minutos del centro de Cajamarca. Las esculturas tienen 2.2 m de altura y fueron hechos por un grupo selecto de escultores cajamarquinos liderados por Percy Cueva. Quisimos averiguar porque hicieron hacer 14 Incas y no 13 como en la realidad lo son. No encontramos respuesta. Lo cierto es que este lugar recibe muchos visitantes en el día

En el mismo y a pocas cuadras de la plaza de armas de Cajamarca, podemos encontrar el Mirador de Santa Apolonia ubicada sobre la colina del mismo nombre. Desde ella se puede apreciar toda la ciudad. La bella gradería que te lleva hasta la capilla de la Virgen de Fátima (cuya fiesta se celebra el 13 de mayo) le da un toque muy artístico a la agotadora caminata de subida. Es bueno ir a este mirador antes de las 8 am, porque lo encontraras sin gente y podrás sacarte buenas fotos, ademas de tener toda la panorámica de la ciudad de Cajamarca.

Por último, fuimos hacia la más famosa construcción Inca en todo Cajamarca. Se trata del Cuarto del Rescate. este sitio se encuentra situado a pocos metros de la Plaza de Armas y recibe visitas constantes. Se trata de una construcción sin techo de 11.8 m de largo por 7.95 m. de ancho y 3.1 m de alto. Y es la única construcción sobreviviente de esa época, ya que según crónicas españolas, luego de que Pizarro ejecutara a Atahualpa el 26 de julio de 1533, Cajamarca fue arrasada y casi ninguna construcción sobrevivió.

Dentro del cuarto del rescate, se puede observar una línea roja que es la marca de la mano de Atahualpa, donde ofrecía 2 cuartos de oro y 1 cuarto de plata como pago por su liberación. Dicha cantidad es la mayor pagada en la historia de la humanidad. El precio actual, equivalente de lo pagado, es de 6 millones de dolares la cantidad de plata y 232 millones de dolares la cantidad de oro.

Aun hoy en día existen discrepancias sobre si este fue el verdadero cuarto del rescate y si la línea de verdad perteneció a la marca que hizo Atahualpa. Se sabe que la clase baja del imperio incaico medía en promedio 1.60 m los hombres y las mujeres medían 1.48 m; la marca de Atahualpa tiene 2.2 m de alto, lo que quiere decir que Atahualpa debió medir 1.8 m aproximadamente y por no tener ninguna evidencia de alguna momia Inca que perteneciera a la nobleza, no se sabe si la marca existente es verdadera (tema bastante polémico aun y que está en debate).

Luego de todas estas visitas, decidimos ir a un lugar más, pero eso se verá en el siguiente articulo. Cabe mencionar que por ser domingo el día que estuvimos en Cajamarca, no pudimos visitar los museos (estaban cerrados), así que tomen sus precauciones. Hasta la próxima.

DATOS INTERESANTES:

1.- ¿Cuanto Cuesta ingresar al mirador de Santa Apolonia?
El ingreso cuesta 2 soles por persona y atienden a diario desde las 7 am. hasta las 18:30 pm

2.- ¿Cuánto cuesta ingresar al Cuarto del Rescate?
El ingreso cuesta 5 soles por persona y esta abierto todos los días de 9 am - 1 pm y 3 pm a 6 pm

3.- ¿Cómo llegar a la Alameda de los Incas?
Se ubica a pocos metros del Ovalo del León, junto a la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

CONOCIENDO LOS BAÑOS DEL INCA

2019-06-15T10:12:00.000-05:00

La ciudad de Cajamarca sin duda es uno de lo grandes atractivos del norte peruano. Sin duda alguna uno de los sitios que tiene y que atrae más a los turistas, son los famosos Baños del Inca. Estas fuentes termales según las leyendas y mitos, era uno de los lugares favoritos de Atahualpa, último Inca de un gran imperio, que llegaba a este sitio a descansar, luego de sus guerras de conquista. Y esta vez visitaríamos este gran lugar, para observar todo lo que tiene.

Llegar a los Baños del Inca desde Cajamarca, es relativamente fácil, tanto en combi como en taxi. Baños del Inca es un distrito ubicado a 6 km del centro de Cajamarca y tiene todas las comodidades que requiere un visitante. Desde la boletería de ingreso, encuentras publicado todos los diversos servicios que ofrecen y los costos que tiene cada uno de estos. Nos sorprendió bastante que exista una tarifa de solo visita, sin usar las fuentes termales. Esa es una brillante idea, que deben imitar en otros baños termales, pensamos que ganarían algo más de visitantes.

El complejo de los Baños en si esta muy diseñado y muy estético en sus muchas zonas, con servicios personalizados y jardines bien cuidados. Las hirvientes aguas que de su fuente principal salen a 70°C, llenan de intenso vapor las cercanías de las instalaciones, dándole una sensación de surrealismo al lugar. Nos alegró bastante saber que tienen muy bien conservado todo este atractivo turístico.

Se dice que el origen de los Baños se remonta a la cultura Cajamarca (llamados en ese entonces como Caxamarca y que existieron entre los años 200 a.c. hasta 1.300 d.c.). En ese entonces, debió de haber servido para un uso ceremonial o religioso, para cultos al agua o tal vez para sanación de los enfermos. Lo cierto es que hasta el día el hoy, las altas temperaturas del agua y sus altos componentes minerales hacen que sigan siendo muy visitados.

Uno de los lugares interesantes que tiene el complejos es el pozo del Inca, que actualmente tiene poca agua, pero que se mantiene porque dicen que se trata de una poza histórica y los lugareños aseguran, que es la misma donde se bañaba el Inca Atahualpa, junto a su séquito y la clase de élite en 1532, que es cuando llegó Pizarro y capturó al último Inca.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Cómo llegar a los Baños del Inca?

Desde la plaza de Cajamarca se puede tomar un taxi, cuesta 10 soles. Demora unos 15 minutos el trayecto.

2.- ¿Cuánto cuesta ingresar a los Baños del Inca?

Pozas termales: de S/ 6 a S/ 25
Piscina al aire libre: S/ 3
Hidromasaje: S/ 20
Masajes terapéuticos: S/ 20
Sauna: S/ 10
Solo visita: S/ 2

OTUZCO, UNAS IMPRESIONANTES VENTANILLAS PREINCAS

2019-05-10T18:38:00.001-05:00

Siguiendo en nuestro recorrido por Cajamarca y habiendo ya, visitado el bosque de piedras de Cumbemayo, seguimos nuestro recorrido luego de un rápido almuerzo. Esta vez decidimos visitar las famosas Ventanillas de Otuzco. Este sitio se ubica a 8 km al noreste de Cajamarca, a una altura de 2750 msnm y con un área de 4000 m2. Un sitio muy cerca de la ciudad y al lado de la vía, lo que hace fácil su visita y recorrido.

Después de un rápido almuerzo en Cajamarca, salimos en una pequeña combi que nos llevaría desde la plaza de Armas hasta Otuzco (los tours hacia Otuzco salen en la tarde por lo general). El recorrido del tour empieza en el fundo "Los Alpes", lugar donde ofrecen quesos artesanales y yogurt a la venta. Luego pasamos por el Jardín Botánico de Hortensias Gigantes, lugar donde venden artesanías, cócteles y mermeladas. Al terminar estas visitas, nos dirigimos hacia Otuzco, al cual luego de 15 minutos, llegamos. La primera impresión al llegar es que estábamos ante algo único, que al menos nosotros, no habíamos tenido oportunidad de ver en otros lados.

Luego de por el ingreso y pagar el ticket de entrada, subimos un desnivel de unos 30 metros. Y empezamos a aprecia más las ventanillas. Siempre escuchamos que las ventanillas eran necrópolis, la pregunta que nos hacíamos, era si de verdad eran grandes como para que un cuerpo humano pueda entrar en ella, ya que por fotos parecen bastante pequeñas. Al llegar al mismo sitio, nuestra sorpresa fue grande al ver las pequeñas dimensiones de las ventanillas (aproximadamente la dimensión de un cubo de 50 x 50 x 50 cm).

La pregunta entonces surgió en ese momento, ¿Cómo hacían para poner cuerpos allí, en esas ventanillas? según nuestro guía, los Cajamarca (cultura preinca local) enterraban a sus difuntos en otros lados, luego con el pasar de los años y cuando de los cadáveres sólo quedaban huesos, se les sacaba de sus tumbas para fragmentar el esqueleto y ponerlo en las ventanillas. Sin duda se trató de una costumbre bastante peculiar y que otras culturas no tenían. Hasta hoy se desconoce porque los Cajamarca hicieron eso.

Otra curiosidad que presentan las Ventanillas es que, están direccionadas para observar la salida del sol. Los Incas y culturas preincas tenían la idea de que la muerte era el paso a otra dimensión, que una nueva vida continuaba. Las ventanillas de Otuzco probablemente pertenecieron a la élite de los Cajamarca, ya que en Combaya también hay ventanillas iguales pero son alrededor de 3000, mientras que en Otuzco son 337 nichos.

También se sabe que las ventanillas en un inicio estaban tapadas, pero que probablemente durante la época de la colonia, fueron salvajemente profanadas y luego huaqueadas en la época republicana. Hoy en día felizmente es un gran atractivo de Cajamarca y siempre lleva turistas. Luego de esta visita regresamos al centro de Cajamarca a descansar, el día había sido agotador. Al día siguiente saldríamos a dar un último recorrido por la ciudad, pero esa es otra historia. Hasta entonces un abrazo a todos.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Cuánto cuesta el tour hacia las ventanillas de Otuzco?

El tour hacia las Ventanillas de Otuzco cuesta S/ 20.00 por persona. Los tours por lo general salen a las 3:30 pm de Cajamarca. Nosotros tomamos los servicios de Cajamarquina Tours (dir: JR. DEL BATAN 133 - AMALIA PUGA 758. cel: 944 478 231). No está considerado el ticket de ingreso al lugar.

2.- ¿Cuánto cuesta el ingreso a las Ventanillas de Otuzco?

El ingreso cuesta S/ 5.00 por persona y S/ 2.50 para estudiantes. Horario: De lunes a domingo de 9:00 am a 17:00 pm.

CONOCIENDO CUMBEMAYO: BOSQUE DE PIEDRAS Y PETROGLIFOS

2019-04-13T12:14:00.002-05:00

Luego de pasar varias semanas sin salir de Lima, nos dimos cuenta que ya había llegado la hora de hacer algún viaje corto, es en ese momento que animamos por Cajamarca y conocer en 2 días un poco de lo que hay en sus alrededores. Después de llegar, nos establecimos por la Plaza de Armas y luego tomamos un tour al enigmático Bosque de Piedras de Cumbemayo, ubicado a 3500 msnm y a 22 km de Cajamarca.

En la Plaza de armas de Cajamarca, se encuentran todos los operadores turísticos. Los costos son similares y todos ofrecen las rutas clásicas, salvo en feriados largos, que ofrecen tours menos comerciales. Salimos entonces de Cajamarca en un traslado que duró unos 40 minutos. Al llegar al ingreso, nos sorprendió ver que había una buena cantidad de turistas extranjeros. No sabíamos que Cajamarca podía llevar tantos turistas. Así comenzamos el recorrido.

La primera parada es un formación rocosa que contiene una zona hueca, tipo caverna donde se observa petroglifos muy antiguos, que datan de una fecha anterior a la Inca. Como es de saber, los petroglifos son expresiones simbólicas realizadas en la roca, cuyo significado o función no ha sido establecido y hace falta bastante investigación sobre el tema para llegar a una idea concluyente.

Luego de eso atravezamos una angosta caverna donde tienes que tener cuidado de cruzarla y no golpearte la cabeza para evitar accidentes. al terminar de salir hay un puesto de chicharrones que vende una pareja de ancianos (costo 10 soles, ¡algo caro!). Pero avanzando unos metros más, se observa lo más maravilloso de Cumbemayo. Se trata de los famosos Frailones, formaciones rocosas que tienen forma de frailes, monjas, animales, etc.

Caminando entre rocas que hacen soñar tu imaginación. A mitad del recorrido se observa, muy al margen de las piedras con formas curiosas, una gran roca de forma cilíndrica con superficie superior plana. La función de esta roca aparentemente fue la de un altar para sacrificios humanos. Cabe mencionar que gran parte de las representaciones artísticas y de ingeniería que se encuentran en esta zona, no esta muy definida su origen. Atribuyendose actualmente a la Cultura Cajamarca su origen de la mayoría de estas expresiones.

Luego se aprecia una gran canal tallado en bloques de piedra, de 9 km de longitud y que tiene tramos de 5 y 50 cm. de ancho, y de 30 a 65 cm. de profundidad. Dicha obra de ingeniería, según el gran Julio C. Tello, se trató de una "Gigantesca Obra en su Género". La suave pendiente que tiene el canal, hace pensar incluso que el agua está empozada y no funciona, pero al mover el fondo del agua para desprender un musgo o vegetación de la base del canal, se observa que éste va a una buena velocidad. Muchos tramos, tienen curvas rectas de 90°, para adaptarse probablemente a la geografía de la zona. Démas está decir la gran cantidad de petroglifos, que se ubican a lo largo del canal. Lo que le da un grado de misticismo a la zona.

Al terminar el recorrido, nos fuimos de regreso hacia Cajamarca. Salimos satisfechos del tour, pero nos esperaba un siguiente recorrido, que son las Ventanillas de Otuzco. Lo cual lo describiremos en la siguiente crónica.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Cuánto cuesta el tour a Cumbemayo?

El tour es económico, cuesta S/ 20 y salen en las mañanas a las 9:30 am desde la catedral de cajamarca. Nosotros tomamos los servicios de Cajamarquina tours (dir: JR. DEL BATAN 133 - AMALIA PUGA 758. cel: 944 478 231).

2.- ¿Cuanto dura el tour?

El tour es de 9:30 am hasta 2:30 pm que estas en Cajamarca de nuevo (hacen un total de 5 horas)

3.- ¿Cuanto cuesta el ingreso a Cumbemayo?

El ingreso cuesta:

Adultos o extranjeros: S/ 8.00

Estudiantes: S/ 4.00

Niños: S/ 1.00

HUACA SAN BORJA, HERENCIA CULTURAL

2019-03-14T11:05:00.000-05:00

El pasado milenario de Lima ha dejado huellas por toda la ciudad. Las diferentes culturas que habitaron la capital, han dejado muestra de su grandeza de esos tiempos. Las diversas huacas que se aprecian en toda la ciudad, son muestra de las muchas civilizaciones que se asentaron en Lima, en tiempos prehispánicos. Esta vez visitamos una huaca pequeña, pero que muestra un poco de lo que fue Lima hace sientos de años. Se trata del complejo arqueológico huaca San Borja.

La huaca San Borja es una pirámide de 0.77 hectáreas (lo que quedó de ella) de 40 m. de ancho, 50 m. de largo y 6.5 m. de altura. Construido con grandes muros (tapiales) que separan los ambientes principales, como cuartos, patios, pasajes, etc. que se encuentran unidos con rampas y escalinatas. Cabe mencionar que esta huaca perteneció y fue construido por la cultura Ychma, cultura que dominó los valles del Rimac y Lurín, hasta que fueron conquistados por los Incas en el año 1470 d.c.

La huaca San Borja en su momento debió ser un centro administrativo y ceremonial, que administró los recursos del río Surco. Esta huaca probablemente formó parte del complejo Limatambo y se trato de un centro menor de los Ychma, el cual estuvo bajo el dominio del curacazgo de Maranga. Desde el año 2000, el municipio de San Borja y el ministerio de Cultura, vienen trabajando en su puesta en valor.

Durante la ocupación Inca, la huaca pasó a ser una sede de la administración incaica para administrar los recursos de la zona. Durante la época republicana, en la cima de huaca se construyó una vivienda y en la parte baja un corral de animales. Pasaron muchos años en las que la huaca se encontraba abandonada. Hasta que se realizaron las primeras investigaciones en los años 1988 y 1993 y posteriormente el trabajo de puesta en valor hasta el día de hoy.

Actualmente la huaca viene siendo usado para eventos culturales menores, solicitando permiso previamente al ministerio de Cultura. Sería importante el continuo uso de este espacio y la concientización de la gente en guardar la herencia milenaria de Lima. La expansión urbana ha hecho mucho daño a los vestigios arqueológicos, es momento de tomar conciencia y cuidar nuestro patrimonio.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Dónde se ubica la Huaca San Borja?

Se ubica en los cruces de la avenida Canada y avenida Arqueología. Distrito de San Borja.

2.- ¿Cómo ingresar a la Huaca San Borja, horarios de visita, tarifa de ingresos?

La huaca San Borja no esta abierta al público. Solo se puede ingresar, solicitando permiso previamente en la oficina del ministerio de Cultura (es gratuito). Al ingresar, el recorrido es perímetral. Aun no se acondicionan caminos como para transitar dentro de la huaca. Otra opción es hablar con el vigilante que esta en el sitio a diario de 9 am a 5 pm. y convencerlo de que te deje ingresar unos minutos.

VISITANDO HUAYCÁN DE CIENEGUILLA

2019-02-14T23:00:00.000-05:00

Esta es una salida cercana en Lima, donde visitamos uno de los muchísimos sitios arqueológicos que posee la capital. En esta visita nos trasladamos hacia Cieneguilla, para observar "La zona arqueológica monumental Huaycán de Cieneguilla". Tierra siempre de clima agradable, restaurantes campestres y que es la ruta de paso de los tours que se dirigen hacia Antioquia, más conocido como el pueblito de colores.

Para llegar hasta Cieneguilla es fácil. Existen 2 puntos en Lima donde tomar colectivo hacia Cieneguilla (uno es en el cruce de Aviación con av. Javier Prado y el otro es en Av. Javier Prado con av. La Molina) y en 45 minutos estas en el ingreso a la Zona arqueológica. Desde la pista, hay pocos metros hasta el ingreso del lugar y no cuesta demasiado esfuerzo.

Este sitio arqueológico, desde que lo empiezas a recorrer (una extensa quebrada árida), se nota que se trató de una gran zona urbana (18 hectáreas). Fueron los Ychma, los que habitaron este lugar y luego lo ocuparon los Incas. el lugar tiene una gran cantidad de viviendas, calles, plazas, almacenes y pequeños templos. Los muros fueron hechos de modo más sencillo que otros lugares de arquitectura monumental, como por ejemplo la Huaca Mateo Salado. Cabe mencionar que este sitio fue intervenido oficialmente por el Ministerio de Cultura en el año 2007 y era un centro urbano que unía el Santuario Arqueológico de Pachacamac con la sierra central del Perú.

Desde el ingreso a la zona arqueológica, se tiene una noción, de que tanta gente habitó el lugar (debió ser algunos miles). Aunque no hay un estudio sobre eso, por ahora. Pero se diferencia bastante lo que debió ser los conjuntos residenciales, que varían en tamaño (las dimensiones debieron ser varias y eran de acuerdo al status de quien lo habitaba). El lugar esta lleno de muros con hornacinas, ventanas con vista al valle de Lurín y muchas calles estrechas.

Pero lo que más sorprende y llama la atención de este lugar, son unos frisos en las paredes. Que hasta la fecha no han sido descubiertos para que sirvieron. Algunas teorías afirman que se trata de las fases de la luna o un calendario lunar. Pero en otros muros hay frisos de "L" lo cual según algunos especialistas, se relaciona con los cerros o las montañas. En si hay mucho por investigar sobre este lugar. Y se espera que el Ministerio de Cultura invierta más en este lugar y nos traiga agradables sorpresas a futuro.

Sin duda un lugar interesante de visitar y que casi no toma tiempo hacerlo. Dense un momento que ver este lugar. Verán que la pena.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Cómo llegar hasta la zona arqueológica monumental Huaycán de Cieneguilla?
No es muy complicado en si. Existen 2 sitios donde tomar colectivo hacia Cieneguilla

a) Cruce de av. Javier Prado con av. Aviación. (pasaje 8 soles)
b) Cruce de av. La Molina con av. Javier Prado (pasaje 6 soles)

Le indicas al conductor que te deje a la altura de las ruinas de Huaycan Alto y ¡listo!

2.- ¿Cuánto cuesta el ingreso a la zona arqueológica monumental Huaycán de Cieneguilla?

El ingreso cuesta 2 soles por persona. Incluye guiado. El pago por el guiado es voluntario. El sitio cuenta con estacionamiento, puesto de venta de comidas, venta de souvenirs y baños públicos. El lugar tiene un centro de interpretación al inicio del sitio arqueológico. El recorrido de la zona arqueológica dura 45 min.

3.- ¿Cuáles son los horarios de visita a Huaycán de Cieneguilla?
El horario es de martes a domingo de 8 a.m. hata 4 p.m.

CONOCIENDO EL CAÑÓN DE LOS PERDIDOS

2019-01-17T15:56:00.002-05:00

Cuando uno visita Ica, mucho se habla de la Huacachina y Paracas. Pero en los últimos años, ha salido a la luz, un nuevo atractivo, que esta llamando mucho la atención. Se trata del "Cañón de los Perdidos", formación geológica ubicada en una zona remota y a la cual poca gente llega. Aquí nuestra crónica de la visita que realizamos.

Antes de tomar algún tour al "Cañón de los Perdidos", nos pusimos a averiguar si era conveniente tomar el tour en Lima, si tomar alguno que aparece en Facebook o tomarlo en el mismo Ica. Luego de analizar cada opción nos dimos cuenta que lo más conveniente es tomarlo en Ica. ¿Por qué? pues porque, aunque no te sale tan económico, puedes ir de Lima en alguna empresa que te ofrezca buss cama o algo similar. Así no sentirás tan largo el viaje y llegarás descansado a Ica.

En Ica al llegar, esperamos pacientemente en el terminal y llego Ivan, nuestro guía, en su auto. Listo para recogernos. Pasamos a recoger 2 personas más (turistas chilenos) y salimos de la ciudad de Ica con rumbo sur. El trayecto es largo y a la altura del distrito de Ocucaje, se toma un desvío que te lleva por el desierto, no si antes pasar por el distrito de Ocucaje, donde en su plaza se observa una escultura del gran megalodon (el gran tiburón de 20 m de largo y que se extinguió hace 3 millones de años).

Es al salir en este desierto de Ocucaje, donde las diversas trochas que aparecen en el horizonte, hacen que sin una persona que conozca la zona, no llegues a tu destino. El desierto es amplio y no hay señalización a lo largo de la ruta. Para alguien que se aventura a ir por su cuenta, es probable que no llegue al destino.

Luego de mucha conversación con nuestro guía Iván Huaroto. Llegamos a nuestro destino. Nos impresionó ver una buena cantidad de agua en el río Ica, ya que en la misma ciudad, no se veía ni una sola gota. El calor en ese momento era fuerte, pero al bajar del auto se podía observar la grandeza y belleza del Cañón de los perdidos, cuyo nombre original es "Huayco Amarillo" (Llamado así por el color del suelo). Esta formación geológica es impresionante, a pesar de no ser muy extensa, tiene una vista única. Realizamos algunas fotos y luego avanzamos hasta un desnivel, donde dejamos la móvil y empezamos el descenso hasta casi llegar al río Ica.

Luego del descenso en esta árida zona, se inicia una caminata por una zona muy interesante, donde la naturaleza ha moldeado la geología del lugar. La escena es como de película, como de esas viejas películas de vaqueros, donde se emboscaban y se mataban a tiros. Las figuras formadas por millones de años en las paredes del cañón son imágenes únicas.

Las imágenes únicas del cañón le dan ese plus especial, que hace pensar que el largo viaje, desde Ica hasta el lugar, vale la pena. El calor es agobiante pero, cada metro recorrido en la interna del cañón, hace que te sientas en una película. Como comentario aparte, se puede decir que la zona esta llena de lagartijas, algunas de ellas son venenosas, por lo que no se recomienda tocarlas. También hay muchas lechuzas en las paredes que son testigos presenciales de tu andar. Es recomendable llevar una cámara con teleobjetivo o de mucho zoom para poder sacar buenas fotografías a la fauna del sitio.

Luego de apreciar toda la belleza del "Cañón de los Perdidos". Iniciamos el regreso al vehículo que nos trajo. Es recomendable llevar una buena cantidad de agua, porque por el calor de la zona, te deshidratas rápido. Si tienes tiempo un fin de semana, visita este lugar. Es altamente recomendado. Luego al regreso a Ica, puedes comer en el restaurante "Casa Zambrano", que estuvo bastante bueno. Después de eso nos regresamos a Lima, felices por el viaje realizado. El Cañón de los Perdidos es un lugar altamente recomendado de visitar en Ica, por lo que si van por la zona, no duden en visitarlo.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Cuánto cuesta el tour al Cañón de los Perdidos?
Si lo tomas desde el mismo Ica, cuesta 100 soles por persona. Nosotros tomamos el servicio de Perú Ecotourism Travel. Nuestro guía Ivan Huaroto, es una persona muy informada y muy preparada. Recomendado sus servicios. Nosotros separamos cupos desde Lima, vía transferencia bancaria.

2.- ¿ Cómo llegar a Ica y a que hora salir de Lima para tomar el tour al Cañón de los Perdidos?
Nosotros tomamos el servicio de Cruz del Sur y salimos a las 00:30 a.m. de Lima. Es un muy buen servicio (servicio vip) y nos costó 35 soles por persona. Directo y sin paradas.

3.- ¿Dónde comer en Ica?
Visitamos el restaurante "Casa Zambrano", ubicado en la Av. Juan Jose Elías 599. Platos bien servidos y bastante buenos. Queda muy cerca del terminal de Cruz de Sur. Cualquier taxi los puede llevar por 4 soles. Los platos cuestan en promedio 30 soles.

TAQUILE, UNA ISLA ATRAPADA EN EL TIEMPO

2018-12-13T21:51:00.002-05:00

Siguiendo nuestro recorrido por Puno y luego de visitar las islas flotantes de los Uros, nos fuimos hasta la muy famosa Isla de Taquile. Isla que se ubica a 3900 msnm y posee una superficie de 5.72 km2. Actualmente posee una población de 220 habitantes y es un lugar donde pareces retroceder en el tiempo, por la forma de vida de sus habitantes, sus costumbres, vestimentas y otras cosas que te iremos contando.

Salimos de las islas de los Uros, entre un sinsabor de incertidumbre y pensando en lo que seguía del tour. Así empieza un largo trayecto de 2 horas y media hasta la gran Isla de Taquile. Donde el cielo profundamente azul y los vientos helados nos acompañaban. Y es que el lago Titicaca es inmenso y profundo. La monotonía del viaje hace que por lo general la mayoría vaya durmiendo y se despiertan ya llegando al lugar. Mientras más nos acercábamos, mas imponente se veía la isla. Anteriormente los tours llevaban a los turistas por el principal puerto de Taquile, pero hoy ya no lo hacen, porque muchos turistas, por su falta de costumbre a la altura, se desmayaban y ponían muy mal (tenían que subir 550 peldaños). Actualmente Taquile usa los demás puertos para la visita de turistas, ya que son mucho más suaves y fáciles de transitar.

Taquile pertenece al distrito de Amantani. Perteneció al imperio Inca, fue tomada por los españoles en nombre de Carlos V y luego paso a pertenecer a Pedro Gonzales de Taquila, por ello lleva ese nombre. Fue sabiendo estos datos que nos dieron el camino que llegamos a la isla. Desembarcando en el lado sur de esta. Desde el momento que bajas, sientes otro ambiente. Se nota la zona muy rural y apacible. Las bellas playas, rodeadas de aves y los andenes nos dan una idea de lo que encontraríamos más adelante.

A pesar de que los pobladores de Taquile han mantenido gran parte de sus costumbres por mucho tiempo, se nota la influencia de la vida moderna en su modo de vida. El camino que te lleva desde el puerto hacia el centro de Taquile esta hecho de concreto, cuando antes era un sencillo camino de herradura. Muchas de las casas parecían tener lunas polarizadas u oscuras. Incluso las cocinas parecían ser a gas y no a leña. Son cambios que no pasan desapercibidos ante los visitantes. Solo esperamos que no se pierda su esencia con estos cambios que están adoptando. Fuera de esto, la vida tranquila que llevan te hace sentir una paz única. Empezando desde el arco de Taquile (arco que se encuentra al inicio de todos los caminos, caminos que te llevan desde los puertos hasta el centro de la isla) el camino limpio rodeado de campos de cultivos y los pobladores que nos cruzamos en el camino, los cuales poseen una vestimenta única que los identifica de inmediato. Demás esta decir que ver el lago desde esta isla, te da una vista sublime y muy agradable.

Mientras caminabamos, nuestro guía nos explicaba el modo de pensar y costumbres de la gente de la Isla de Taquile. Ellos todavía viven con la normativa Inca: "No seas ladrón", " No seas Ocioso", "No seas mentiroso". No existe centro médico en la isla, tampoco comisarias, ni ninguna institución del estado. Ellos son muy respetuosos de las normas Incas que tienen por leyes. No existen crímenes en este lugar. Su característica más importante es su trabajo textil, razón por la cual ha sido declarado como "Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad” por la UNESCO.

De todos los visitantes nosotros eramos casi los únicos que hablábamos español. Nos sorprendió que tantos turistas extranjeros visiten la isla. Según cifras oficiales, al año llegan 40 mil visitantes. Por lo que en Taquile encontraran hogares que incluso ofrecen hospedaje para los que deseen quedarse más de un día. Luego de interactuar un poco y dialogar, nos brindaron un almuerzo agradable y luego regresamos a la embarcación para nuestro retorno a Puno. Sin duda este sitio nos dejara buenos recuerdos, pero no había tiempo para más por ese momento. Teníamos que tomar el vuelo de regreso a Lima desde Juliaca y el tiempo nos ganaba. En nuestra próxima visita esperamos visitar la bella Isla de Amantani.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Cómo llegar a la Isla de Taquile?

En la calle Lima del centro de Puno están todas las agencias que hacen el tour. Cuesta entre 60 y 70 soles por persona. Lo mejor es elegir hacer el trayecto con lancha rápida, para poder pasar más tiempo en Taquile. En lancha rápida el tiempo de viaje de Puno a Taquile es de 3 horas. El tour incluye por lo general la visita a la Isla de los Uros.

2.- ¿Cuanto cuesta hospedarse en Taquile?

Por lo general los hospedajes están entre 50 y 100 soles la noche. de preferencia coordinen con su operador turístico para hacer la reserva. En Taquile hay pequeñas tiendas para comprar lo básico, pero aun no cuentan con energía eléctrica.

3.- ¿Cómo llegar al aeropuerto de Juliaca desde Puno?

Solo hay una empresa desde Puno que te lleva directo al aeropuerto de Juliaca y viceversa. Costo del pasaje es de 15 soles por persona. Su agencia esta en jirón Tacna 308. Telf: (051) 36-6709, cel: 951-689852 / 951-540596.

CONOCIENDO LAS ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS

2018-12-09T18:54:00.003-05:00

¡Que duda cabe que las Islas flotantes de los Uros es uno de los lugares más visitados en Puno! Está cerca de la ciudad y el tour es económico. En esta visita te contamos todo lo que encontramos y nuestra opinión acerca de este tour tan conocido.

Un día antes del tour comenzamos a ir por la calle principal de Puno, que es el jirón Lima y donde se ubica la mayor parte de las oficinas de los operadores turísticos. Buscábamos un restaurante recomendado por nuestra amiga Indira, del blog viajaporperu.com; en eso recordamos que nos faltaba visitar uno de los sitios más famosos de Puno, que son las Islas de Los Uros. Así que ni cortos ni perezosos sacamos un tour para este lugar.

Al día siguiente nos recogieron temprano del hospedaje y nos llevaron hacia la Plaza del Faro, ubicado por el muelle Lacustre. Desde ahí salen todas las embarcaciones hacia la Isla Taquile, Amantani e Isla de los Uros. Subimos a la lancha rápida y en menos de media hora ya estábamos en las islas flotantes de los Uros.

Sinceramente al llegar con la embarcación, en medio de totorales y mucha vegetación lacustre a las Islas flotantes, nos sorprendió mucho. Porque sencillamente teníamos la idea de que las islas eran un pocas y que fuesen tan abundantes. En la actualidad son cerca de 100 islas, la cual cada una alberga una familia y tiene su propio jefe. Ademas existen islas de espacio en común donde se ubican las canchas de fútbol, iglesia, centro médico, etc.

Al llegar y bajar de la embarcación, se siente al pisar la isla como si pisaras algo esponjoso. La familia dueña de la isla te sale a recibir y te da una explicación de como construyen su isla flotante, la vida que llevan, sus costumbres y demás cosas. Cabe recordar que las islas están construidas de totora y en realidad no estan flotando, si no que están apoyadas en el fondo del lago, por lo que eso explica porque en esa parte todo mundo hizo su isla. La profundidad del lago en esa parte es baja, de 2 o 3 metros, lo que permite construir la isla con el mínimo esfuerzo.

Cabe recordar que el idioma que usan en estas islas es el aymara, aunque también los lugareños hablan muy bien el español. Luego de una explicación de la vida que llevan, nos dirigieron a enseñarnos sus habitaciones y hogares para poder observar como viven. Es aquí donde los turistas extranjeros les comenzaron a hacer muchas preguntas algo perspicaces, consultas que no supieron responder. El tema es que ellos afirman vivir en extrema pobreza y no tener ingresos como para comprarse, por ejemplo, calzados (ya que no usan ningún tipo de calzado). Pero tomando en cuenta que para ingresar a su zona ellos cobran una tarifa (alrededor de 5 soles por persona), cobran los paseos en sus embarcaciones (entre 10 y 15 soles por persona) y el costo de sus artesanías que son mucho más caras de lo que te ofrecen en Puno. Hace pensar que extremadamente pobres no son... Ya luego nos enteramos que muchos de ellos viven en Puno y van a las islas solo para obtener ingresos por el turismo.

Luego de la explicación del modo de vida de los Uros, nos dirigen a su Isla capital en sus embarcaciones, que aunque es agradable, es un viaje corto, de alrededor de 15 minutos. En la Isla Capital hay un par de tiendas donde ofrecen bebidas gaseosas, snacks y algo de fruta. Es un sitio donde puedes comprar algo para el camino, ya que luego de visitar los Uros, por lo general los turistas se dirigen hacia la Isla de Amantani o Isla de Taquile.

Salimos de las islas de los Uros con un sabor agridulce. No viven de modo natural o lo solían hacer hace muchos años. Desde el punto de vista de observar su cultura y costumbres tal vez no es tan rico. Pero si desde la experiencia de conocer una isla flotante. Es cierto que tienen buenos ingresos del turismo y no viven en extrema pobreza, eso creo que ha hecho que mucha de su esencia se haya perdido y no veamos a los Uros de antaño.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Cuánto cuesta llegar a la Isla de los Uros?

Los operadores turísticos te ofrecen el tour entre 25 y 30 soles por persona. Es más fácil ir así porque incluye la tasa de embarque en el muelle (5 soles) y el ticket de ingreso a la isla de los Uros (5 soles). Otro modo es comprar tu pasaje en el mismo muelle para la embarcación, salen todo el día (costo es 10 soles por persona e incluye el ida y vuelta).

2.- ¿Cuánto tiempo demora el tour?

El tour demora alrededor de 3 horas y si deseas puedes quedarte en un hospedaje de la isla (hay hospedajes de todo precio. Aunque no nos lo recomendaron, ya que dicen el frío por las noches es insoportable). Otro tema a considerar es que todo en las islas cuesta más caro, casi el doble como la fruta, los snacks, etc

TINAJANI, UN IMPRESIONANTE CAÑÓN EN PUNO

2018-11-30T14:48:00.001-05:00

Luego de haber estado en el bello distrito de Pucará, salimos rumbo a nuestro siguiente destino, que sería el fabuloso Cañón de Tinajani (3953 m.s.n.m.), que se ubica a 12 km del distrito de Ayavíri, provincia de Melgar. Este cañón posee 250 hectáreas y las formaciones pétreas se asemejan a grandes torreones o castillos que parecen haber sido convertidos, por algún motivo, en piedra.

Salimos de Pucará, recorriendo la ruta que se dirige a Cuzco. En medio del altiplano el camino es algo desolado, la interminable planicie llena de ichu hace que todo el entorno se vea de color amarillento. Los ríos ondulantes, formando meandros caprichosos hace recordar a los ríos de la región amazónica. Muy de rato en rato se observa estancias con mucho ganado; aspecto que rompe con la monotonía del lugar.

Siguiendo la ruta y mientras más nos acercábamos al distrito de Ayavíri, aparecía la gran "Cordillera de la Raya" en los Andes y nevados como el Chimboya se divisaban con toda su majestuosidad. Pensamos en sacarle una buena foto, pero el cielo se nublo rápidamente. Debíamos ganar tiempo al tiempo, así que nos dirigimos lo más pronto posible al cañón.

Desde la entrada a Ayavíri hasta el Cañón de Tinajani son 10 minutos de camino por una trocha polvorienta donde pasan pocos vehículos. Pensamos que este tramo de Ayavíri hasta Tinajani e puede hacer a pie, ya que todo el camino es llano y no supone un esfuerzo grande (haciendo cálculos simples, tomaría a lo mucho 3 horas de caminata simple hacer Ayavíri -Tinajani. Son 14 kilómetros de distancia).

El ingreso a Tinajani es increíble. El río Pacobamba recorre la quebrada con aguas tranquilas y cristalinas. El viento resuena por toda la quebrada y el cañón, asemejando el sonido de las zampoñas y las quenas. Las nubes sombrías comienzan a aparecer, señal que pronto empezará a llover. Como dice el dicho "Cielo serrano es traicionero", teniamos no mucho tiempo para poder sacar las mejores fotos del lugar.

Recordando un poco el nombre de Tinajani, notamos que proviene de la palabra "Tinaja", la terminación "ni" se refiere a la pluaridad, a que fueron varias tinajas. Cuenta la leyenda que en tiempos del Inca Pachacutec, un diablo se había apoderado de la zona, desatando la hambruna y la sequía. El Inca luego de consultar a sus sacerdotes, envía a hacer a su ejercito 3 tinajas grandes para llevarlos a la zona, con el propósito de que el diablo quede atrapado en estas tinajas. Razón por la cual hasta el día de hoy en los meses de lluvia, se oye los gemidos y lamentos del diablo en las tinajas.

El cañón de Tinajani no es muy grande, pero si es impresionante y se puede realizar pequeños trekkings por sus alrededores. El tipo de terreno es arenisco y el origen de su formación data de hace 59 millones de años. Ya el tiempos del pleistoceno, luego de la desaparición del lago Ballivián, el lugar paso por diversas actividades volcánicas y varias glaciaciones que hicieron que el agua y el viento moldeen el lugar y le den la forma que tiene hoy en día.

Luego de la visita realizada y antes que nos gane la lluvia, tomamos las últimas fotos y decidimos regresar a Ayavíri, para degustar el famoso Cancacho que estuvo muy bueno. Ya después empezamos el regreso a Puno, cansados pero satisfechos por todo lo observado. Al día siguiente teníamos más visitas que hacer pero eso ya vendrá en los siguientes artículos.

DATOS INTERESANTES.

1.- ¿Cuanto tiempo demora desde Juliaca a Ayaviri?

Toma alrededor de hora y media. El pasaje desde Juliaca hasta Ayavíri cuesta 6 soles.

2.- ¿Cómo ir de Ayavirí a Tinajani?
En si cuando llegamos no vimos transporte público que vaya por esa ruta. Tampoco vimos taxis en Ayavíri. Lo único que se nos ocurre es contratar alguna mototaxi que te lleve y te regrese.

3.- ¿Dónde comer en Ayavíri?
En la plaza de armas se encuentra el restaurante "Kankacho Ayavireño Doña Julia". Prepara buenos platos. Deben de probarlos.

PUCARÁ, ENTRE TEMPLOS E HISTORIA

2018-10-20T21:02:00.001-05:00

Luego de conocer un poco de lo que ofrece el distrito de Lampa, salimos en dirección norte, rumbo al pueblo de Pucará (3910 m.s.n.m.). Hasta ese momento no sabíamos bien lo que encontraríamos en este poblado, pero rápidamente nos llevamos una buena impresión al llegar. Limpio, sin mucha modernidad, con calles sencillas y lugares de valor histórico, Pucará es uno de esos lugares que disfrutas quedarte y no sientes el tiempo pasar.

Al llegar a Pucará lo primero que impresiona es la gran Iglesia de Santa Isabel. Construida en 1767 por los misioneros jesuitas. Se trata de una belleza arquitectónica de estilo barroco. En los años posteriores la iglesia siguió teniendo modificaciones y arreglos, lo que lo ha embellecido más aun. Ya para 1972 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. También cabe recordar, que en este templo, se celebra la Fiesta Patronal de La Virgen del Carmen cada 16 de julio.

A un lado del templo de Santa Isabel, se ubica el Museo Lítico Pucará. Este lugar si que tiene una gran colección de diversos objetos de la Cultura Pucará. La Cultura Pucará fue una cultura precolombina, anterior a los Incas, que se extendió por el altiplano, en especial la zona norte del Titicaca y su influencia llegó hasta los valles de Moquegua y Arica. Tuvieron grandes conocimientos en hidráulica y construcción, ademas de saber de escultura, textilería y cerámica.

El Museo Lítico aunque no es muy grande, si tiene muchos objetos interesantes. Definitivamente lo que más sobresale de esta cultura es su escultura, la cual es muy similar al de la cultura Tiahuanaco. Dentro de este museo lo que más abunda son los monolitos y estelas zoomorfas, de guerreros o sacerdotes. Tambien hay otros monolitos que destacan como la estela de lluvia.

Pero el monolito que más sorprende de todos es el Hatun Ñakap, una especie de deidad degolladora, que en su mano izquierda muestra una cabeza cercenada, mientras sostiene una cuchillo en su mano derecha. Esto hace pesar que los Pucarás realizaban cultos a la decapitación. Cabe recordar que los Pucará eran contemporáneos de los Paracas y estos últimos tenían por costumbre mostrar como trofeos las cabezas decapitadas. Los especialistas creen que existe una relación entre Pucarás y Paracas por la similitud de sus actividades.

Al salir del Museo Lítico, nos dirigimos al Complejo Arqueológico de Pucará o Complejo Arqueológico de Kalasaya que se encuentra a unos metros más allá, en las afueras del pueblo. Este lugar tiene 2 tipos de edificaciones, la sencilla o rústica que debió ser destinada a la mayoría de la población; y la edificación monumental, que probablemente fue destinada a ceremonias religiosas. Toda la zona arqueológica tiene un área de 4 km2 y fue construido alrededor del año 200 a.c.

El sitio arqueológico de Pucará se encuentra en las faldas del Cerro Calvario, que es el Apu tutelar del pueblo. Sus andenes dominan la parte piramidal y en la parte superior se aprecia una explanada de 3 niveles, los cuales según los especialistas, representan La Muerte, La Vida y La Divinidad. Es probable que en esta zona de Kalasaya se hayan ejecutado rituales con decapitaciones de personas. Esta suposición se basa en las manifestaciones monolíticas dejadas por los Pucará.

Caminar por El gran templo de Kalasaya es gratificante. Una bella construcción que tiene 300 m de largo, por 150 m de ancho y 30 m de altura, desde donde se divisa gran parte de altiplano y donde la pirámide al pie del Apu domina el paisaje. El sol en ese momento era muy fuerte y desgataba físicamente a pesar de que no caminamos mucho. Recorrimos toda la zona arqueológica pensando en lo impresionante que fue esta cultura que existió hasta el siglo VI d.c. que es cuando fueron absorbidos por los Tiahuanaco. Los Pucará destacaron en muchos ámbitos. Tuvieron un fuerte comercio con pueblos de la costa, donde realizaban el truque por pescado y cochayuyo, además de tener grandes conocimientos en agricultura, desarrollaron muy bien los waru waru para contrarrestar las terribles heladas de la zona.

Salimos de la zona arqueológica satisfechos por la visita realizada. Obviamente antes de irnos del pueblo, compramos un par de los famosos Toritos de Pucará, que dicen que al ponerlo en el techo, protegerán y darán felicidad a tu hogar, ademas de café de la selva de Puno. Nuestro siguiente punto sería el grandioso Cañón de Tinajani. Pero eso ya será narrada en otra crónica. Hasta entonces un abrazo a todos. Si van por Puno, no duden en visitar Pucará, les gustará sin duda.

DATOS INTERESANTES

1. ¿Cómo llegar a Pucará?

Se debe de llegar al terminal de los colectivos que van hacia Ayavíri en Juliaca. El costo del pasaje es de 5 soles. Le dices al conductor que te pase la voz cuando estés en Pucará.

2.- ¿Horario y precio de ingreso al Museo Lítico Pukará?

El museo atiende de martes a domingo de 8:30 a.m. a 5 p.m. en el Jr Lima s/n.

Tarifa: S/. 15.00 Adultos

S/. 5.00 Estudiantes de educación superior

S/. 1.00 Estudiantes de educación escolar Telf: (051) 368278

3.- ¿Cómo se llega al Complejo Arqueológico de Kalasaya o Pucará?

Se ubica muy cerca al pueblo, a sus espaldas. Se puede llegar caminando a este lugar desde la plaza de armas de Pucará. Toma unos 15 minutos caminando. No se paga Ingreso, es gratis. Tampoco hay guía en la zona.

CONOCIENDO LA CIUDAD ROSADA DE LAMPA

2018-09-05T16:36:00.000-05:00

Puno es parte de la ruta turística más visitada del país que incluye Arequipa y Cuzco. Esta vez llegamos a esta ciudad para conocer los atractivos que se hayan en la "Ruta Quechua". Empezamos por Lampa, la muy famosa "Ciudad Rosada", que la verdad nos sorprendió por lo bella de su iglesia colonial y la réplica en yeso de la escultura "La Piedad".

Llegamos el día anterior a la visita al aeropuerto Manco Cápac de Juliaca, para luego trasladarnos a Puno y salir temprano el día del recorrido. Puno es una ciudad más tradicional, la gente es muy amable y sus tranquilas calles te hacen pensar más en una vida sencilla. Al salir de Puno rumbo a Lampa se puede observar desde la carretera una bella panorámica de esta ciudad con el gran lago Titicaca.

Al llegar a Lampa quedamos sorprendidos con su ambiente tan sosiego y sus bucólicas calles que transmiten esa calma que es difícil de describir. Sus bellas casonas hechas con sillar labrado y el color rosado, característicos en gran parte de sus edificaciones hacen que te sientas como si hubieses llegado a un pueblo colonial.

Nos pusimos a buscar el edificio municipal, para ingresar a su biblioteca que tiene libros bastante antigüos, muchos de estos textos datan de época de inicios de la república y otros son donaciones de Torres Belón hechos al pueblo que lo vió nacer. Más allá de los viejos libros, existe una escultura impresionante. Se trata de "La Piedad", copia de yeso de la conocida obra de Miguel Angel y que la original se ubica actualmente en el Vaticano. Esta obra fue construida en 1950 por pedido de Enrique Torres Belón al Papa Juan XXIII para ubicarla en la Cúpula del templo Santiago Apóstol, pero al ser muy pesada, no la ubicaron en tal sitio y pidieron otra copia de aluminio para ubicarla en el lugar mencionado. En ese tiempo se dió la orden de destruir la copia de yeso porque supuestamente nunca se usaría, pero dicha orden nunca fue cumplida y hasta el día de hoy la copia de yeso se encuentra en la biblioteca del municipio de Lampa.

Luego salimos a recorrer un poco la plaza, quisimos ingresar a las catacumbas que se encuentran en el Templo Santiago Apóstol, pero ese día era sábado y en el pueblo había boda (lo cual nos hace pensar que ir a Lampa un fin de semana no es buena idea, ya que cuando hay boda, no se puede ingresar a las catacumbas), Aun así observamos algunas pinturas de la escuela cusqueña que abundan en las paredes del templo. Tomamos algunas fotos más en los alrededores al Templo de Santiago Apostol que la verdad es muy grande, casi tan grande como la catedral de Lima, incluso posee una torre muy alta de 35 m. Este templo fue construido entre los años 1675 y 1685 y se trata de una iglesia que fue construida con sillar rosado con la técnica de calicanto.

Al salir de la iglesia, nos dirigimos hacia el puente de piedra y calicanto ubicado sobre el río Palca. Este puente fue construido en 1845 para unir Lampa con el pueblo de Cabanilla. Posee 77.5 mts. de largo y 4.5 mts. de ancho. De un lado se observa bases triangulares entre arco y arco; del otro lado se ve pilares circulares. El puente es muy estético y esta muy bien conservado, lo malo del sitio es la mala costumbre de echar la basura al río, que por la poca agua que tiene en agosto, hace que se vea sucio y descuidado.

Salimos de Lampa después de apreciar un poco de todo lo que ofrece este distrito humilde y sencillo. Mención aparte esta que el criadero de Chinchillas no lo vimos porque solo atienden de lunes a viernes (otra razón más para visitar Lampa en día de semana) y la cueva de Lenzora, con arte rupestre de 3000 años de antigüedad, fue seriamente dañada en el 2016 y es poco lo que se puede apreciar de esta cueva hoy en día. Una Lastima en verdad. Nuestro siguiente destino sería el distrito de Pucará, lugar del que hablaremos en el siguiente post.

DATOS INTERESANTES

1.- ¿Cómo llegar a Lampa desde Juliaca?

Se deben de tomar los colectivos en el "Paradero Lampa", ubicado en los cruces de los jirones Colón y Huascar de Juliaca. Pasaje de Juliaca - Lampa es 2.50 soles.

2.- ¿Cuanto cuesta ingresar a la Biblioteca Municipal de Lampa y que días atiende?

El costo es de 2 soles para peruanos y 3 soles para extranjeros.

La atención es de Lun - Vie: 8 a.m. - 4:30 p.m.
Sab - dom: 9 a.m. 3:30 p.m.

VISITANDO EL SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO DE ORO

2018-08-01T08:30:00.000-05:00

En el 2017, en el MALI, se expuso una colección de objetos interesantes, hallados en un sitio llamado Cerro de Oro. Esa vez nos causó gran curiosidad este lugar, ¿Dónde queda Cerro de Oro? ¿Es fácil y seguro llegar a este lugar?, eran preguntas que nos hacíamos. Averiguando en Google nos dimos cuenta que desde hace unos años, 2012 para ser exacto, un grupo de arqueólogos dirigidos por Francesca Fernandini, han investigado una zona que si bien es cierto no es desconocida, ha sido poco atendida por el Ministerio de Cultura y hoy gracias a este grupo de investigadores, han dado a conocer todo lo que ocultaba este sitio arqueológico.

Buscando información sobre este lugar, nos dimos cuenta que Cerro de Oro en el 2017 fue nominado por la World Monuments Fund (WMF) en la lista de patrimonios culturales amenazados, lo cual implica que se destinarán esfuerzos para preservarlo y cuidarlo de la depredación y la expansión urbana.

Para este año 2018, el proyecto arqueológico, sorprendentemente brindó una visita guiada a cargo de los arqueólogos del lugar. Ni cortos ni perezosos nos fuimos al terminal de Soyuz, para que nos traslade a San Luis de Cañete (lugar donde se ubica Cerro de Oro). Al llegar a San Luis, nos dirigimos su plaza, desde ese punto salían combis que te brindaban el traslado gratuito al sitio arqueológico.

Salir de San Luis hacia Cerro de Oro no es mayor problema, ni representa alguna dificultad. Así vayas caminando es muy difícil que te pierdas (mira el mapa de arriba y verás que es sencillo). Cerro de Oro se ubica sobre un promontorio rocoso, tuvo en su época una expansión de 150 hectáreas y se aprecian diversos periodos de ocupación en este lugar. El nombre de Cerro de Oro se debe a que antes existía una pequeña mina artesanal de oro en este lugar, hoy por hoy solo quedan los restos arqueológicos.

Luego de que la combi nos dejara en el camino que te lleva al cementerio japones, comenzamos a subir por un camino de herradura, que pasa por algunas viviendas bastante precarias (viviendas que están invandiendo la zona arqueológica). Al pasar unos minutos y mientras una de las arqueólogas, explicaba a los niños la importancia de Cerro de Oro, se aprecia al lado del camino un panorama desolador: miles y miles de huesos y cráneos expuestos a la intemperie regados por el suelo. Todo esto, producto de los cientos de saqueos, a los que ha sido expuesto Cerro de Oro durante tantos años.

Avanzando un poco más allá se comienza a apreciar una parte de lo que fue esta gran ciudad. Se comienza a observar unos grandes muros que tuvieron entre 6 y 7 metros con sólida arquitectura sobre la roca, que hacen creer que se trato de una ciudad fortificada. Se nota por todos lados restos de muros y huesos dispersados, una lástima que el estado nunca se preocupe por sitios así.

Al llegar a la zona de la pirámide (lugar donde se realiza la investigación) los arqueólogos comienzan con la explicación de lo que fue Cerro de Oro. Este lugar empezó a habitarse y construirse hacia el año 500 d.c. siendo ocupado por 300 años (es en este periodo donde se construyen las altas murallas), para luego ser abandonado, sellando las construcciones con rellenos y usando el lugar para colocar tumbas.

Hacia el año 900 d.c. algunos espacios de Cerro de Oro fueron usados por los Wari para realizar estructuras funerarias, ya que para esa época era una ciudad abandonada. Muchos de los descubrimientos realizados como textiles, cerámicas, etc pertenecen a esa etapa. Incluso se halló un fardo funerario vacío, el cual parece que el cuerpo original que poseía fue retirado y luego se llenó el fardo con tierra para devolverlo a su lugar.

Para el año 1100 d.c. se evidencia una ocupación de la cultura local "Los Guarcos", quienes construyen más edificios y siguen usando el lugar como cementerio. Son precisamente los cuerpos de los fardos de esta etapa los que están dispersados por toda el área. Tras el enfrentamiento de los Guarcos contra los Incas y su posterior derrota de los locales, se realizaron construcciones de piedra en las partes altas y la población se trasladaba hacia el interior del valle.

Luego de la explicación, caminamos hasta la cima, donde se observa, muchos muros muy gruesos y se contempla a groso modo la gran dimensión que tuvo en el lugar, sitio que tuvo una actividad que duró alrededor de 1000 años. Después de observar todo el sitio arqueológico regresamos de nuevo a San Luis de Cañete, donde un tomamos el buss de regreso a Lima. Fue una visita corta pero bastante interesante. El lugar tiene para mostrar mucho, pero es importante preservarlo y que las investigaciones continúen.

DATOS INTERESANTES

1. ¿Cómo llegar al Sitio Arqueológico Cerro de Oro desde Lima?
Debes de tomar cualquier buss que te lleve a San Vicente de Cañete y bajarte, unos minutos antes de llegar, en el distrito de San Luis de Cañete. Desde allí solo tienes que caminar alrededor de 1.5 kms (ver mapa de inicio de post). El Ingreso al sitio arqueológico es gratis. El regreso a Lima es igual, los buses se toman en la Panamericana Sur.

2. ¿Hoteles, restaurantes, banco y otros servicios?
Tienes que ir a San Vicente de Cañete. Hay combis todo el día que salen de San Luis a San Vicente, los puedes tomar en la misma Panamericana Sur.

VISITANDO LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA PUCP

2018-07-13T10:07:00.001-05:00

Lima esta llena de restos arqueológicos en especial de la época preinca. En toda la ciudad se aprecian muchas evidencias de esto. Incluso según registros y fotos de antaño, muchas huacas han desaparecido por la expansión urbana. Algunas de estas evidencias se pueden apreciar en la PUCP y su Dirección de Actividades Culturales nos muestra un poco de ello. Aquí te contamos lo que encontramos.

El primer punto a observar es el "Módulo de la Huaca 20", donde se explica todo lo que se halló en "La Huaca 20" (no se puede acceder a la Huaca 20 porque fue intervenida para certificar que actualmente ya no quedan vestigios de valor en esa zona). Andrea Bringas que es la arqueóloga que nos da la explicación, nos cuenta que gran parte de lo que son los distritos de San Miguel, Magdalena, Lima y Pueblo Libre se construyeron sobre lo que es conocido como el "Complejo Maranga". es por eso que en muchos vecindarios todavía existen evidencias de ello, es decir pequeñas huacas como prueba de la existencia del gran complejo mencionado.

En el Modulo de Huaca 20, se puede apreciar mucha infografía, resultados de lo hallado en la Huaca 20 e información valiosa de lo Ychma como la manera tan peculiar en la que se encontraron los entierros (cada entierro fue realizado de modo muy distinto, no hay patrones en común), la notable influencia Wari que se encuentra en sus cerámicas, los rasgos de haber sufrido varias inundaciones fuertes producto del Fenómenos del Niño entre otros datos más.

A un lado del modulo de la Huaca 20, se encuentra un tramo del Qhapac Ñan. El famoso camino Inca que unió todo el imperio Incaico. Lo llamativo de este tramo es que tiene enormes muros a los costados y se desconoce en si la función de estos (probablemente el camino pasaba por lugares a los que no todo mundo tenía acceso, por eso se hizo así de alto, para hacer una separación).

El Qhapac Ñan apreciado en la PUCP , según investigaciones realizadas, se construyó sobre otro camino ya existente y más sencillo. Este gran camino Inca en su momento debió unir las huacas más importantes de Lima y como objetivo principal tuvo el traslado de los ejércitos Incas en tiempos de conquista o guerras y cumplir la función administrativa del estado. Aunque no se puede ingresar al Qhapac Ñan, apreciarlo de afuera ya es todo un deleite para los ojos, ademas de que ya desde el 2017 cuenta con iluminación y la universidad Pontificia Católica del Perú le realiza su mantenimiento constante.

El siguiente punto que recorrimos fue la Huaca 64. Esta huaca tenia muros bajos y fue hecha con adobones de barro compacto. El principal hallazgo encontrado aquí fue hecho en 1996, año en que se halló la tumba de una mujer adulta que corresponde a la época Incaica. La tumba tenía interesantes ofrendas, de las cuales destacan más las cerámicas que fueron colocadas a la altura de la cabeza (un aríbalo) y en los pies (ollas y cantaros).

Así terminó este corto recorrido por los sitios arqueológicos la UPCP. Abajo se dejan los datos para los que quieran realizar esta visita. Esperamos que lo hagan porque es gratis. Hasta la próxima crónica.

DATOS INTERESANTES

1. ¿Cómo se puede hacer una visita guiada a estos sitios arqueológicos?

Las visitas son gratis. Pueden llamar al número (01) 626-2000 Anexo 4080 o escribir al correo [email protected]

También pueden visitar el fanpage en facebook: Dirección de actividades culturales para que les brinden más información.

2. ¿Se puede visitar los sitios arqueológicos en cualquier momento?
Si. Pero sin guiado, solo ingresando como visitante a la PUCP. Mostrando en DNI en el ingreso.